Parque Nacional de Souss-Massa
El Parque Nacional de Souss-Massa se encuentra situado en la región de Souss-Massa-Drâa y ocupa una franja costera al sur de la ciudad de Agadir, Marruecos.
Geografía y geología
El Parque Nacional ocupa una estrecha franja con una superficie de 33.800 ha de costa atlántica, entre Agadir al norte y Aglou en la Provincia de Tiznit al sur. Su territorio se reparte entre las prefecturas de Agadir Ida-Outanane y de Inezgane-Aït Melloul y las provincias de Chtouka-Aït Baha y de Tiznit.
Constituye la zona más baja del valle del Souss, una gran cuenca triangular que se extiende entre el Alto Atlas, el Antiatlas y el Océano Atlántico. La superficie del área es ondulada y los ríos Souss y Massa forman, en este tramo bajo, valles poco profundos que desembocan en una costa relativamente recta.3
Clima
El clima en la región está dominado por la proximidad del océano y la corriente fría de Canarias que suaviza los contrastes de temperaturas6 y por los vientos dominantes: por un lado los alisios que soplan de desde el noroeste, y por otro el chergui (árabe: šarqīa شرقية, oriental, que constituye la calima en Canarias) o siroco que sopla de forma esporádica.
Biodiversidad
La biodiversidad de la región de Souss-Massa es particularmente interesante por la combinación de especies paleárticas y afrotropicales, pero también por una componente endémica muy interesante. En particular es interesante que numerosos endemismos macaronésicos cuentan también con representantes en esta región. Así, el género de curculiónidos Laparocerus sólo presenta una especie fuera de la Macaronesia y es precisamente en esta zona.7 8 Algo semejante ocurre con el género Aeonium, con Traganum moquinii, Pulicaria burchardii y así hasta un total de 28 endemismos comunes entre Canarias y la costa más cercana e incluso con algunas comunidades vegetales.4 Toda la región constituye el que se ha llamado enclave macaronésico africano.4 6
Flora y vegetación
El área en la que se encuentra el Parque Nacional forma parte de dos ecorregiones: bosque seco mediterráneo y matorral suculento de acacias y erguenes (PA1212)9 y estepas y bosques nord-saharianos (PA1321).10 La fitosociología de estas formaciones fue descrita en una monografía por Rivas Goday y Esteve Chueca.8
La vegetación en la mayor parte del parque es esteparia, con especies de escaso porte como Ononis natrix y Helianthemum confertum, pero también hay áreas con Retama monosperma. En algunas áreas arenosas las dunas han sido fijadas mediante plantaciones poco densas de Eucaliptus y especies introducidas de Acacia. En algunas zonas existen cultivos de cebada con una escasa productividad.
En las dunas costeras se encuentran comunidades psamófilas (propias de suelos arenosos) con especies como Euphorbia paralias o Polygonum maritimum. En ellas aparece también Traganum moquinii.4 Allí donde el sustrato es más rocoso, aparece el argán Argania spinosa y varias especies de euforbias arborescentes (Euphorbia regis-jubae) y cactiformes (Euphorbia echinus) junto a Kleinia anteuphorbium que constituyen, en su conjunto, un paisaje espectacular, análogo a los tabaibales y cardonales canarios. En las desembocaduras de los ríos Souss y Massa existen comunidades halófilas con Suaeda y Juncus y, en la de este último, cultivos de regadío, notablemente alfalfa.4 Existe un estudio sobre líquenes arenícolas y calcícolas en Marruecos que incluye información sobre algunas localidades incluidas en el Parque Nacional.3
Fauna
Anfibios y reptiles. La herpetofauna es bastante diversa y se mezclan especies mediterráneas con especies tropicales, existiendo asimismo una importante componente endémica, notablemente a partir de taxones paleárticos.11 12 Los anfibios están limitados a las zonas húmedas y no presentan una gran diversidad, lo que es habitual en zonas semiáridas. El sapo moruno (Bufo mauritanicus), el sapo verde (Bufo viridis) o la ranita de San Antonio (Hyla meridionalis) son especies corrientes. Como en todo Marruecos, la tortuga mora (Testudo graeca) es relativamente frecuente y en esta región corresponde a la subespecie T.graeca soussensis. El sustrato arenoso favorece la presencia de eslizones, entre los que se encuentran Eumeces algeriensis, Chalcides mionecton, Chalcides polylepis, Chalcides ocellatus y Sphenops sphenopsiformis. También aparecen el camaleón (Chamaeleo chamaeleon), el lagarto de cola espinosa (Uromastyx acanthinura) y la ágama Agama bibronii así como varias salamanquesas como Geckonia chazaliae, el gecko magrebí (Saurodactylus mauritanicus), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y anfisbénidos como Blanus mettetali y la culebrilla mora (Trogonophis wiegmanni). Varios ofidios se cuentan entre la herpetofauna del parque, particularmente Psammophis schokari que es un elemento de la fauna tropical y que, al igual que la víbora bufadora (Bitis arietans), puede considerarse relictícticas. Otras especies de ofidios se encuentran ampliamente distribuidas en la cuenca mediterránea, como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) o la de cogulla (Macroprotodon brevis).
Aves.En cuanto a las aves, en el Parque Nacional se encuentra la última población viable de ibis eremita (Geronticus eremita), especie críticamente amenazada.13 Esta constituye su principal valor y emblema del parque.14 Se distribuye por varias subcolonias de pequeño tamaño, la mayor parte de ellas en el interior del parque, en acantilados costeros.
Sin embargo, otras muchas especies habitan en las estepas y matorrales semiáridos, como el alcaraván (Burhinus oedicnemus), corredor sahariano (Cursorius cursor) y algunos ejemplares de hubara (Chlamydotis undulata). Los hábitats esteparios del parque son aptos para una gran variedad de aláudidos, entre las que destaca en particular la alondra picogorda (Rhamphocoris clotbey).
- Mamíferos. Entre los mamíferos, existen especies nativas de carnívoros como el meloncillo (Herpestes ichneumon), el gato silvestre africano (Felis silvestris lybica) o el zorro (Vulpes vulpes). El ratel (Mellivora capensis) ha sido citado5 y debe de ser ocasional. Varios roedores son frecuentes, destacan entre ellos Atlantoxerus getulus, Gerbillus hoogstraali o Lemniscomys barbarus. Elephantulus rozeti es el único representante de los Macroscelideos en el norte de África.5 El jabalí (Sus scrofa) es abundante, particularmente en las inmediaciones de la desembocadura del Massa. La esquiva gacela dorcas (Gazella dorcas) ha sido reintroducida. Otros ungulados han sido introducidos dentro de programas de conservación.
- Peces. No existen estudios específicos sobre los peces continentales, pero algunas especies como las lisas abundan en las aguas salobres de los estuarios.
- Invertebrados. Otros grupos son menos conocidos. Los escorpiones son un grupo bastante diverso, con Androctonus mauretanicus, Buthus occitanus, Scorpio maurus.16 La región sufre periódicamente invasiones de la langosta viajera (Schistocerca gregaria).17
Los percebes y, particularmente, los mejillones son abundantes en los acantilados. Gasterópodos como Thais spp. o Murex spp. son frecuentes en las costas.
Conservación
El Parque Nacional de Souss Massa figura en diversas listas que reconocen su valor para la conservación. Los dos estuarios se encuentran incluidos en la lista de sitios Ramsar.18 El área del Parque Nacional ha sido incluida por BirdLife International en la IBA MA038.19 Se encuentra situado en la primera Reserva de la Biosfera declarada en Marruecos, la Reserva de la Biosfera Arganeraie.20
En los años 1980s se identificó el área que habría de ocupar el Parque Nacional gracias a un proyecto de la UICN y WWF, con el apoyo de las autoridades y científicos marroquís. La reserva del estuario del Massa fue la primera zona en ser declarada protegida, concretamente como reserva biológica.5 Dentro del Parque Nacional se encuentran una serie de reservas que son propiedad estatal y entre las que destacan la de Rokein y la de Arrouais.
Educación ambiental
El parque sirve de plataforma para la educación ambiental de los escolares de la región.36 Cada año, del orden de 1500 alumnos benefician de visitas acompañadas por personal especializado. La coincidencia de unos valores elevados de biodiversidad al lado de una aglomeración urbana importante da la oportunidad de desarrollar un gran número de temas curriculares: conservación de la naturaleza, gestión de residuos, ecología, migración animal, etc. Existen para este fin varios circuitos destinados a las escuelas para el que se ha publicado material didáctico y se realizan formaciones destinadas al profesorado.37 38
Himalaya
El Himalaya es una cordillera situada en el continente asiático, y se extiende por los países de Bután, China, Nepal e India. Su nombre procede del sánscrito हिमालय, jimālaia, palabra compuesta por jimá: ‘nieve’ y alaia: ‘morada, lugar’. Es la cordillera más alta de la Tierra, con diez de las catorce cimas de más de 8.000 metros de altura, incluyendo el Everest, con sus 8848 msnm, la montaña más alta del planeta.
En un sentido amplio se menciona como "Sistema de los Himalayas" al sistema de montañas compuesto por las cordilleras del Himalaya, Karakórum, Hindu Kush y diversas otras subcordilleras que se extienden a partir del Nudo del Pamir y sus subcordilleras adyacentes, y que forman un arco de oeste a este de 2.400 kilómetros, y cuya anchura de norte a sur varía desde los 400 kilómetros en la zona más occidental, entre Cachemira y Xinjiang, hasta los 150 km al este, entre la parte oriental del Tíbet y el estado indio de Arunachal Pradesh. Este sistema montañoso se extendería por siete Estados, sumando Afganistán, Birmania y Pakistán a los ya mencionados, e incluiría a las 14 montañas de la Tierra con una altitud mayor de 8.000 msnm.
En el Himalaya nacen algunos de los mayores ríos del mundo como son el Ganges, Indo, Brahmaputra, Yamuna y Yangtsé, en cuyos cauces viven no menos de 1.300 millones de personas. Las montañas del Himalaya han influido profundamente en las culturas de Asia del Sur y muchas de ellas son consideradas sagradas para el Hinduismo o el Budismo.
Geología
De acuerdo con la teoría de la tectónica de placas, el Himalaya es el resultado de la colisión de la placa India y la placa de Eurasia. Esta colisión se inició en el Cretácico superior (hace cerca de 70 millones de años), la placa de la India, que se dirigía hacia el norte a una velocidad de 15 centímetros por año, chocó con la placa euroasiática. La parte del océano de Tetis, que las separaba, desapareció completamente hace cerca de 50 millones de años. La placa de la India continúa moviéndose a una velocidad constante de unos 5 centímetros por año, subducciéndose bajo la placa euroasiática y causando la elevación de los Himalayas y de la Meseta Tibetana.
El India empuja y distorsiona la litosfera asiática en mas de 3000 km al norte de los Himalayas. El Tíbet está cortado por grandes fallas que absorben esta deformación. En el lado este del empuje de la India, la cadena de Arakan y las islas islas de Andaman y Nicobar en el Océano Índico también han sido creadas por el movimiento entre la India y Eurasia.
Esta intensa actividad tectónica hace que región sea muy activa desde el punto de vista sísmico. Por otra parte, están documentadas en el extremo sur de los Himalayas terremotos históricos de magnitud 8 o más.
Hidrología
El Himalaya posee un gran número de glaciares como el Siachen, el glaciar más conocido y más grande del mundo fuera de las regiones polares. Otros glaciares son también muy famosos: el Gangotri y Yamunotri (Uttaranchal), el Biafo Nubra y el Baltoro (región de Karakorum), el Zemu (Sikkim) y los glaciares del Khumbu (la región del Monte Everest).
Las regiones más altas del Himalaya están cubiertas de nieve todo el año a pesar de su proximidad a los trópicos, y los glaciares alimentan numerosos ríos que se dividen en dos grandes sistemas:
Los ríos del oeste confluyen en el valle del Indo, con el río del mismo nombre como el más largo. El Indo comienza en el Tíbet en la confluencia del Sengge y del Gar, y fluye hacia el suroeste hacia Pakistán hasta el Mar Arábigo (o Mar de Omán). El Indo es alimentado también por el Jhelum, el Chenab, Ravi, Beas y Sutlej (entre los principales).
La mayoría de los otros ríos del Himalaya drenan el valle del Ganges y del Brahmaputra. El Ganges nace en el glaciar Gangotri, donde se le llama Bhagirathi, a continuación, fluye hacia el sureste a través de las llanuras del norte de la India. Sus afluentes principales son el Alaknanda y el Yamuna. El Brahmaputra se origina en el oeste de Tíbet, conocido como Yarlung Zangbo (o Tsangpo), y atraviesa el Tíbet de oeste a este antes de llegar al noreste de la India, donde se dirige hacia el sur. El Ganges y el Brahmaputra se unen en Bangladesh y desembocan en el golfo de Bengala, creando el delta más grande del mundo.
Los ríos del este del Tíbet, alimentan al Irrawaddy, el principal río de Birmania, que desemboca en el Mar de Andamán.
La región del Himalaya tiene cientos de lagos. La mayoría están situados a una altitud de menos de 5000 m, y su tamaño disminuye con la altitud. El lago más grande, el Pangong Tso, a lo largo de la frontera entre la India y el Tíbet, se encuentra a 4600 m de altitud y mide 134 km de largo y 8 kilometros de ancho. Uno de los lagos situados a mayor altitud es el Gurudogmar en norte de Sikkim, que se encuentra a 5148 m (fuente: SRTM). Otro gran lago es el lago Tsongmo, cerca de la frontera indo-china en Sikkim.
Climas
El Himalaya tiene una gran influencia en el clima del subcontinente indio y de la meseta tibetana, ya que evita que los vientos helados y secos que soplan hacia el sur lleguen a la India, el clima de todo el sur de Asia es mucho más cálido que otras regiones que están a la misma latitud. Los Himalayas forman una barrera que impide que los vientos del monzón del Golfo de Bengala progresen hacia el norte, lo que explica que la vertiente norte de la cadena sea seca, mientras que su lado sur sea muy húmedo debido a que está más expuesto a la lluvia del monzón. Por último, el Himalaya es también un factor importante en la formación de los desiertos de Asia Central como los desiertos de Taklamakan y de Gobi.
El Himalaya detiene las perturbaciones provenientes del oeste. Estas perturbaciones no pueden ir más lejos, provocado nevadas importantes en Cachemira y fuertes lluvias en partes del Punjab y el norte de la India. Aún siendo un obstáculo a los vientos del norte, el valle del Brahmaputra sí que es recorrido por estos vientos, causando una caída de las temperaturas en el noreste de la India y en Bangladesh El valle del Brahmaputra sufre vientos especialmente violentos durante el monzón.
Flora y fauna
La fauna y la flora del Himalaya varía con el clima, las precipitaciones, la altitud y el suelo. El clima tropical predomina al pie de las montañas, mientras la nieve perpetua caracterizan a las cumbres más altas. La alta precipitación anual aumenta de oeste a este sobre el frente de la cadena. Esta variedad de clima, la altitud, las precipitaciones y de suelo genera comunidades de plantas, animales y ecosistemas muy diversos.
Los bosques de las llanuras
En la llanura [Indo-gangeática]] en la base de las montañas, llanura aluvial drenada por los sistemas fluviales de los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra, la vegetación varía de oeste a este según las precipitaciones. La región del noroeste se caracteriza por bosques xerófilos espinosos que ocupan las llanuras de Pakistán y el Punjab indio. Más al este, los bosques húmedos de hoja caduca bordean las cabeceras del Ganges en Uttar Pradesh y los del curso inferior ocupan Bihar y el oeste de Bengala. Estos bosques están sujetos a los monzones, y los de hoja caduca pierden sus hojas durante la estación seca. La tropicales, debido al ambiente más húmedo del valle del Brahmaputra, ocupan las llanuras de Assam.
El cinturón de Terai
Por encima de las llanuras aluviales se extiende la región de Terai, pantanos estacionales formados por suelos arenosos y arcillosos. Las lluvias son más abundantes de lo que lo son en las llanuras, y la corriente de los ríos que descienden desde el Himalaya se desacelera en la zona de Terai, donde se desbordan, y depositan así un limo fértil durante el monzón, más tarde bajan con menos caudal debido a la estación seca. La capa freática de la región de Terai está elevada, y la parte central del cinturón de Terai está compuesta por sabanas y pastizales de la región de Terai-Duar, mosaico de praderas y estepas, de bosques siempre verdes de hoja ancha y algunas de las mayores zonas de praderas del mundo. Los pastizales del cinturón de Terai son el hogar del rinoceronte indio ( Rhinoceros unicornis).
El cinturón de Bhabhar
Por encima del cinturón de Terai se encuentra una zona montañosa conocida como el Bhabhar, donde el suelo es poroso y rocoso, consistente en los restos de rocas de las montañas superiores. El Bhabhar y la parte baja de las cadenas de Shivalik se caracterizan por tener un clima subtropical. En esta zona subtropical predominan los pinares, principalmente de pino chir ( Pinus roxburghii),que ocupan el extremo occidental, y ocupando la parte central, los bosques templados caducifolios, donde predomina la Shorea ( Shorea robusta).
Los bosques montanos
A mediana altitud, los bosques tropicales dan paso a bosques de frondosas (al oeste) y cerca de Assam y Arunachal Pradesh. Por encima, sobre todo en el este, crecen los bosques de coníferas y frondosas.
Los arbustos y prados alpinos
En las cumbres más altas del Himalaya predomina la tundra. Las praderas son el hogar del Leopardo de las Nieves (Uncia uncia), una especie en peligro de extinción.
Los ejes de circulación
El terreno accidentado de la cordillera del Himalaya hace que haya muy pocos caminos posibles para viajar entre las montañas. Las principales rutas son:
- El Gangtok en Sikkim, que va hasta Lhasa en el Tíbet, a través del puerto de Nathula y el puerto de Jelepla (la ruta de Silk);
- La carretera Arniko, que une Nepal con el Tíbet por el puerto de Kodari;
- El puerto de Rohtang, en Himachal Pradesh, en India;
- La carretera Srinagar en Cachemira, que pasa a través de Leh y va al Tíbet. Considera como peligrosa, esta carretera no se usa mucho hoy en día.
Alpinistas y exploradores del Himalaya
- Heinrich Harrer (1912 - 2006), alpinista austriaco, autor de Siete años en el Tíbet.
- Nazir Sabir, explorador de Pakistán, primer alpinista en escalar, una tras otra, dos montañas de más de 8000 m de altitud (Broad Peak y Gasherbrum II).
- Sir Edmund Hillary (1919-2008) explorador de Nueva Zelanda y Tenzing Norgay (1914 - 1986) Sherpa nepalí que, formando equipo, fueron los primeros en llegar a la cima del Everest en 1953.
- Jerzy Kukuczka (1948 - 1989), escalador polaco, considerado uno de los mejores escaladores de todos los tiempos. Ha escalado las 14 cumbres de más de 8000 m de altitud más rápido que nadie y ha abierto 10 nuevas vías.
- Reinhold Messner (nacido en 1944), alpinista italiano, considerado uno de los mejores escaladores de todos los tiempos. Fue el primero en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 m de altitud.
- Yannick Seigneur (1941 - 2001), montañero y autor, entre los grandes del mundo del alpinismo. Primer francés que subió tres 8000, ha logrado muchas primeras escaladas en el Himalaya, la parte occidental del Makalu, el primero de Tawesche, etc.
- Harish Kapadia (nacido en 1945), alpinista y escritor.
Parque Nacional Etosha
Ecosistemas
El parque está formado por dos ecosistemas principales: el bosque bajo con matorral y sabana, que abarca un entorno de más de 100.000 km², y las depresiones (llamadas pan en inglés), lagunas saladas secas, que se inundaron hace tiempo por la afluencia de un río, probablemente el Kunene, que hoy desemboca en el mar. La depresión más importante y que da nombre al parque es la de Etosha, situada al nordeste del recinto, con una extensión de más de 5.000 km² y unas dimensiones de 120 por 55 km de este a oeste y de norte a sur respectivamente.
Hay otras depresiones en el parque y fuera del parque que sumadas a la de Etosha alcanzan una superficie que se acerca a los 7.000 km². El parque, compuesto por una inmensa planicie, está bordeado por el sur por las montañas Ondundozonananandana, nombre nativo que significa "lugar donde el muchacho perdió a su rebaño, probablemente a causa de un leopardo".
El acceso al parque puede realizarse por dos entradas principales: la de Namutoni (Von Lindequist Gate), al este, y la de Okakuejo (Anderson Gate), al sur, a 435 y 535 km respectivamente de Windhoek. El resto del parque, salvo la menos usada King Nehale Gate, al norte, está vallado. Alrededor se encuentran varias reservas de caza privadas.
En el interior del parque se han contabilizado 114 especies de animales, 340 de pájaros, 110 de reptiles, 16 de anfibios y una de pez bastante sorprendente. Entre los grandes mamíferos se han contado 250 leones, 300 rinocerontes, 2.000 elefantes, 2.500 jirafas y 6.000 cebras. El más abundante es la gacela saltarina, conocida como springbok, de la cual hay más de 20.000 ejemplares.
La vegetación
El bosque predominante en el parque es el del árbol del mopane (Colophospermun mopane), que puede alcanzar los 8 metros de altura. Los más altos se encuentran en Halili. En el oeste, la zona más alta del parque, que en conjunto supera los 1.000 metros de altitud media, apenas superan los dos metros debido al frío. El mopane, con sus hojas en forma de mariposa, constituye el 80 por ciento de todos los árboles del parque y ofrece alimento a numerosos animales, sobre todo a elefantes, jirafas y rinocerontes, que lo consideran uno de sus manjares favoritos. Tras el mopane, la especie más importante es la acacia, que posee numerosas especies, y las praderas herbáceas.
El paisaje vegetal de Etosha puede dividirse en los siguientes tipos:● Las depresiones. Estas hondonadas inundables son de diversos tamaños. Las pequeñas se encharcan durante la época de las lluvias y apenas crecen alguna hierba y unas pocas acacias. Las más grandes, como la de Etosha, consideradas desiertos salinos, se llenan de agua dos años de cada tres, y entonces crece en ellas un tipo de algas verdeazuladas que atrae a gran cantidad de flamencos al parque. También crece un tipo de hierba adaptada a la salinidad, la Sporobolus salsus, rica en proteínas, que atrae a cebras y antílopes.
● Las praderas herbáceas, que crecen en los suelos arcillosos que rodean las depresiones, preferidas por cebras, ñus y gacelas. Predominan en el noroeste de la depresión de Etosha, donde las llanuras Andoni tienen más de 4.000 hectáreas.
● La sabana de arbustos enanos, cuyos suelos alcalinos albergan acantáceas, como Monechma genistifolium, que gusta a los elefantes y a los avestruces, o Petalidium engleranum, que gusta a las gacelas saltarinas, y también acacias como Acacia nebrownii, cuyas flores amarillas gustan a jirafas, kudus y gacelas. ● La sabana de matorral espinoso, formada básicamente por acacias espinosas, crece de manera dispersa, aunque es fácil de ver cerca de Namutoni.
● La sabana con mopane, el árbol más corriente, que no supera los 2 m de altura en las zonas donde se producen heladas y alcanza los 8 metros en Halili.
● La sabana mixta de árboles y arbustos (la sandveld, nombre sudafricano que se refiere a una meseta con lluvias esporádicas y arenosa). Se encuentra en la zona nordeste del parque, donde más llueve y los árboles son más grandes, sobre todo las acacias, algunas de cuyas especies del tipo mimosas forman malezas impenetrables.
● En el sudeste y el oeste del parque se encuentran colinas dolomíticas que emergen de la llanura como amontonamientos rocosos de un centenar de metros de altura en los que crecen otras especies, como la moringa (Moringa ovalifolia). Varias de estas colinas se encuentran en las cercanías del campamento de Halali, una de ellas junto al mismo campamento, donde se puede apreciar la isla de calor que provocan las rocas oscuras dolomíticas de la colina.
● Cerca de la puerta de Lindequist la vegetación es diferente, pues predomina un tipo de árbol alto y oscuro llamado tamboti (Spirostachys africana).
(Fuente de este apartado: Trees and shrubs of the Etosha National Park, por Cornelia Berry, editado por Namibia Scientific Society, Windhoek, Namibia, 2006, 4 ed.)
Los animales
A pesar del gran número de aves que se pueden encontrar en Etosha, el atractivo principal del parque nacional son los grandes mamíferos, relativamente fáciles de observar, sobre todo en la época seca, cuando se concentran en las charcas que se encuentran al sur del pan de Etosha, bien conocidas por los guías turísticos.
Los elefantes se desplazan en manadas de 20 a 50 animales o en grupos de uno a ocho machos. Son extremadamente dependientes del agua y sus desplazamientos dependen mucho de sus necesidades en este sentido; también son los primeros en marcharse cuando empiezan las lluvias. Los rinocerontes negros son fáciles de ver acudiendo cada noche a las mismas charcas a horas parecidas. Los rinocerontes blancos fueron reintroducidos desde el parque Nacional Kruger en 1995 y se pueden ver en la zona de Namutoni. Una lista sucinta de los animales más interesantes del parque sería esta:
● Depredadores: león (Panthera leo, entre 180 y 200 ejemplares), leopardo (Panthera pardus), guepardo o chita (Acinonyx jubatus), caracal (Caracal caracal), serval (Leptailurus serval), gato salvaje africano (Felis silvestris cafra), gato patinegro (Felis nigripes), chacal (Canis mesomelas), zorro orejudo (Otocyon megalotis), chacal rayado (Canis adustus), zorro del Cabo (Vulpes chama), licaón (Lycaon pictus), hiena parda (Parahyaena brunnea), hiena manchada (Crocuta crocuta), lobo de tierra (Proteles cristatus, de la familia de las hienas; mangosta delgada (Galerella sanguinea), mangosta de cola gruesa (Cynictis penicillata), mangosta enana (Helogale parvula), civeta africana (Civettictis civetta), mangosta rayada (Mungos mungo), gineta (Genetta genetta), suricato o suricata (Suricata suricatta), la mangosta más pequeña; ratel o tejón de la miel (Mellivora capensis), pangolín o manis, en este caso de El Cabo (Manis temmincki) y cerdo hormiguero u oricteropo (Orycteropus afer), estos últimos depredadores de hormigas.
● Herbívoros: Elefante (Loxodonta africana, entre 2.000 y 3.000 ejemplares), rinoceronte negro (Diceros bicornis, entre 500 y 750 ejemplares)), rinoceronte blanco (Ceratotherium simum), facóquero o jabalí verrugoso (Phacochoerus sp.), cebra de Hartmann o de montaña (Equus zebra hartmannae, entre 450 y 950 ejemplares), cebra de Burchell (Equus quagga burchellii, entre 14.500 y 21.000 ejemplares), jirafa (Giraffa camelopardalis angolensis, entre 2.500 y 3.500 ejemplares), gacela saltarina o springbok (Antidorcas marsupialis), símbolo de Sudáfrica; impala (Aepyceros melampus), antílope sable (Hippotragus niger), orix o gemsbok (Oryx gazella gazella, entre 5.500 y 7.500 ejemplares), damara dik-dik (Madoqua kirkii), klipspringer o saltarrocas (Oreotragus oreotragus), duiker (Sylvicapra grimmia), racifero común o steenbok (Raphicerus campestris), antílope ruano (Hippotragus equinus), alcelafo (o bubal) rojo o del Cabo (Alcelaphus buselaphus caama), kudu (Tragelaphus strepsiceros), eland común (Taurotragus oryx), ñu azul (Connochaetes taurinus), damán de El Cabo (Procavia capensis), liebre de matorral (Lepus saxatilis), liebre saltadora (Pedetes capensis), ardilla terrestre (Xerus inaurus), ardilla arborícola (Paraxerus cepapi) y puercoespín sudafricano (Hystrix africaeaustralis).
● Aves. Sólo citaremos las más grandes: avestruz (Struthio camelus, entre 2.200 y 4.300 ejemplares), avutarda kori (Ardeotis kori), buitre orejudo (Torgos tracheliotus), buitre de cabeza blanca o cabeciblanco (Trigonoceps occipitalis), buitre de El Cabo (Gyps coprotheres), buitre de espalda blanca (Gyps africanus), buitre negro (Necrosyrtes monachus), secretario (Sagittarius serpentarius), águila calzada (Aquila pennata), águila rapaz (Aquila rapax), águila marcial (Polemaetus bellicosus), águila cafre (Aquila verreauxii), pigargo africano (Haliaeetus vocifer), marabú (Leptoptilos crumeniferus), grulla de Stanley (Anthropoides paradisea, conocida como blue crane, pájaro nacional sudafricano), grulla real gris (Balearica regulorum), pintada común o gallina de Guinea (Numida meleagris), jabiri del Senegal o cigüeña ensillada (Ephippiorhynchus senegalensis), cigüeña de pecho blanco (Ciconia abdimii), cigüeña de pico abierto africana (Anastomus lamelligerus), cigüeña negra (Ciconia nigra), cigüeña blanca (Ciconia ciconia), garza imperial (Ardea purpurea), garza real (Ardea cinerea), garza de cabeza negra (Ardea melanocephala), garceta común (Egretta garzetta), garza blanca o real (Casmerodius albus), espátula africana (Platalea alba), flamenco común (Phoenicopterus roseus), flamenco enano (Phoenicopterus minor), oca o ganso del Nilo (Alopochen aegyptiacus), pelícano blanco (Pelecanus onocrotalus), calao terrestre (Bucorvus leadbeateri), búho de Verreaux (Bubo lacteus) y búho manchado (Bubo africanus). Entre los pájaros pequeños destaca la carraca (Coracias caudata), con sus llamativos colores, que es el pájaro nacional de Botswana.
Parque Nacional de Tongariro
El Parque Nacional de Tongariro es el parque nacional más antiguo de Nueva Zelanda, situado en medio de la Isla Norte. Fue reconocido por la Unesco como uno de los lugares Patrimonio de la Humanidad de carácter mixto, porque mezcla cultura y naturaleza.
Geografía
Situación y localización
El Parque Nacional de Tongariro cubre aproximadamente 795,98 km² que comprenden entre 175° 22' y 175° 48' este y 38° 58' y 39° 25' sur en el corazón de la Isla Norte de Nueva Zelanda. Está a 330 km al sur de Auckland por carrelera y a 320 km hacia el norte de Wellington. Está a unos kilómetros en dirección oeste-sudoeste del lago Taupo. Ocupa una parte considerable de la Meseta Volcánica de la Isla Norte. Directamente en dirección este se encuentran las colinas de Kaimanawa Range. El río Whanganui, a través del Parque Nacional Whanganui, acaba en el oeste.
La mayor parte del parque está situado en el Distrito de Ruapehu (Región de Manawatu-Wanganui), aunque el noreste está en el Distrito de Taupo (Región de Waikato, o Región de Hawke's Bay, al norte).
Clima
Al igual que en toda Nueva Zelanda, el Parque Nacional de Tongariro está situado en una zona templada. Los permanentes vientos del oeste llevan el agua al Mar de Tasmania. Como los volcanes del Parque Nacional de Tongariro son la elevación más significativa que los vientos encuentran en su paso por la Isla Norte, además del Monte Taranaki, llueve a diario.
Sistema Eléctrico de Tongariro
El Sistema Eléctrico de Tongariro (Tongariro Power Scheme) fue diseñado para preservar y proteger los alrededores naturales lo máximo posible. Éste recolecta el agua de las montañas de la meseta volcánica central, pasando por las centrales eléctricas de Rangipo (120MW) y Tokaanu (240MW), acabando en el lago Taupo. El sistema ocupa un área de más de 2600 km² y utiliza una serie de lagos, canales y túneles que llevan el agua a dos estaciones que generan normalmente 1400 GWh pa., cerca del cuatro por ciento de la producción total de electricidad del país.
La vertiente occidental lleva el agua de seis ríos y corrientes del río Whakapapa al río Whanganui, en el lago Rotoaira vía el lago Otamangakau. La central eléctrica de Tokaanu está conectada al lago Rotoaira mediante seis kilómetros de túnel a través del Monte Tihia. También lleva el agua desde el río Tongariro mediante el tunel y canal de Poutu.
En la cara este del Monte Ruapehu, el agua se deriva desde Kaimanawa Ranges y de las entrañas del río Wahianoa a través de un túnel de 20 km en la presa de Rangipo. La central eléctrica de 120MW de Rangipo está a 230 m bajo tierra. Sus turbinas están situadas en una caverna excavada en roca sólida y alineada. La Genesis Energy ha tomado medidas de mitigación con tenedores de apuestas que intentarán disminuir los efectos mediambientales del Sistema Eléctrico de Tongariro. Algunas de estas medidas incluyen el allanamiento del lago, programas de supervisión ecológica y acuerdos con el iwi (clan) local para establecer un proceso para la implicación del iwi en el control del medio ambiente y tener acceso a la información disponible. La electricidad generada por el Sistema Eléctrico de Tongariro va al ámbito nacional. Se distribuye a los residentes, comerciales e industriales a través de Nueva Zelanda.
Geología
Los volcanes Tongariro, Ngauruhoe y Ruapehu se encuentran al sur del término de 2500 km de una larga cadena de volcanes, debajo de los cuales se halla la placa Indo-Australiana limitando con la placa Pacífica. Estos volcanes son el resultado de un proceso tectónico interno. La placa Pacífica subduce bajo la placa Indo-Australiana y, en consecuencia, se derriten debido a las altas temperaturas de la astenosfera. Este magma es poco denso, asciende a la superficie y pasa a través de las partes más débiles de la corteza terrestre (las fallas), obteniéndose como resultado los procesos volcánicos en la zona. Los procesos volcánicos han causado el levantamiento de las montañas del Parque Nacional de Tongariro desde hace más de dos millones de años.
Biología
Flora
El Parque Nacional de Tongariro tiene un ambiente áspero y, en parte, inestable. Al norte y al oeste del parque, un bosque tropical de podocarpus cerca del lago Taupo abarca un área de 30 km² y se eleva a unos 1000 m. En este bosque subtropical habita el totara de Hall (Podocarpus hallii), el kahikatea (Podocarpus dacrydioides), el kamahi (Weinmannia racemosa), el pahautea (Libocedrus bidwillii), y números helechos epifitos, orquídeas y hongos. Los árboles de Pahautea se pueden encontrar más lejos, a una altura de 1530 m, donde cubren 127,3 km². En este nivel, podemos encontrar 50 km² de bosque de hayas, contando con la roja (Nothofagus fusca), la plateada (Nothofagus menziesii) y la haya de montaña (Nothofagus solandri var. cliffortioides). Existe también un área de 95 km² de matorral, contando con el kanuka (Leptospermum ericoides), el manuka (Leptospermum scoparium), pino australiano o pino de copa acelerada (Phyllocladus aspleniifolius), inaka (Dracophyllum longifolium), el musgo lanoso (Rhacomitrium lanuginosum), hayas pequeñas y el brezo introducido. En el noroeste, y alrededor del Monte Ruapehu, entre alturas de 1200 y 1500 m, la hierba cubre grandes zonas (alrededor de 150 km²), constando principalmente de la hierba rubra roja de Nueva Zelanda (Chionochloa rubra), inaka, neinei rizada (Dracophyllum recurvum), junco alambrado (Empodisma minus) y el junco de pantano (Schoenus pauciflorus), así como brezo y hierbas como los matrojos (Festuca novaezelandiae) y bluegrass (Poa colensoi). Sobre 1500 m, el terreno se compone de campos de grava y piedra y es, por consiguiente, inestable. Sim embargo, algunas plantas crecen aquí de vez en cuando como, por ejemplo, el neinei encrespado, el totara de nieve (Podocarpus nivalis), snowberry de montaña (Gaultheria colensoi), hierba encrespada (Rytidosperma setifolium), bluegrass y Raoulia albosericea, que cubren una zona de 165 km². Entre los 1700 y los 2020 m hay algunas especies aisladas de parahebe, Gentiana gellidifolia y ranúnculos. Sobre los 2200 m solamente hay líquenes de roca.
Fauna
Existen 56 especies significativas de pájaros, tales como las raras especies endémicas como el kiwi marrón de la Isla Norte, kākā, el pato azul, el fernird ("pájaro de helechos") de la Isla Norte (Bowdleria punctata vealeae), el chorlito de doble collar (Charadrius bicinctus) y karearea. Otras especies de aves comunes en el parque son el tui, el pájaro campana de Nueva Zelanda, el búho del sur, la curruca gris (Gerygone igata), el fantail y el ojo-plateado. El parque también cuenta con los dos únicos mamíferos nativos de Nueva Zelanda, el murciélago de cola corta y de cola larga (Mystacina tuberculata y Chalinolobus tuberculatus). El Parque Nacional de Tongarino también cuenta con insectos como polillas y wetas (saltamontes, grillos, etcétera). También se presentan en el parque, así como en toda Nueva Zelanda, animales introducidos por europeos, como las ratas negras, las comadrejas, los gatos, los conejos, las liebres, las zarigüeyas y los ciervos rojos.
Gran barrera de coral
La Gran Barrera de Coral (Great Barrier Reef) es el mayor arrecife de coral del mundo. El arrecife está situado en el Mar del Coral, frente a la costa de Queensland al noreste de Australia, al sureste de Nueva Guinea occidental y al sur de Papúa Nueva Guinea. El arrecife, que se extiende sobre unos 2600 kilómetros de longitud, puede ser distinguido desde el espacio.
El primer explorador europeo que divisó la Gran Barrera de Coral fue el Capitán James Cook en su viaje de 1768. Cook descubrió el arrecife cuando encalló en él el 11 de junio de 1770.
Debido a su vasta diversidad biológica, sus aguas claras templadas y su fácil accesibilidad, el arrecife es un destino muy popular entre los aficionados al submarinismo. Muchas ciudades de la costa de Queensland (como Cairns y Townsville) ofrecen viajes en barco al arrecife diariamente.
La Gran Barrera de Coral es mencionada a veces como el ser animal vivo más grande del mundo. En realidad consiste en muchas colonias de corales.
Una gran zona del arrecife está protegido por el Parque Marino de la Gran Barrera de Coral. La Gran Barrera de Coral ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1981. Cuenta con una extensión de 34.870.000 ha.
Fauna marina
La gran Barrera de Coral es un hábitat para gran cantidad de especies, es posible encontrar una gran cantidad de peces que se estima en 1500 distintas especies y más de 4000 especies de moluscos. Además de unas 400 especies de coral. Especies en peligro de extinción, también es posible encontrar en la barrera, especies como dugongo y la gran tortuga verde.
El coral amenazado
La barrera de Coral se ha visto afectada por el calentamiento global que incide sobre el planeta tierra y que aumenta cada vez más. Los corales son especies muy sensibles a los cambios de temperatura del océano.1 2 3 Por otra parte los efectos de la pesca indiscriminada y la contaminación han hecho que la barrera resulte dañada, disminuyendo el ecosistema que se alberga en ella. De continuar con estas acciones, la barrera de Coral continuará perdiendo peces, flora acuática, etc. Las estrellas de mar "coronas de espinas", que están deteriorando corales por todo el mundo, también han comenzado a afectar la Gran Barrera, ya que las estrellas de mar, cuando han llegado a su edad adulta, consumen lo que miden, es decir, si una estrella de mar tiene un diámetro de 60 cm. consume diariamente lo mismo de coral duro.
Turismo
Sin duda este lugar es la mayor atracción natural de Australia. Se puede bucear junto al coral, o bien, si no se tiene la experiencia necesaria como para bucear en profundidad, se puede realizar un buceo superficial que permite disfrutar muy bien del coral, ya que las aguas cristalinas que lo bañan son muy transparentes. También se encuentra la posibilidad de realizar un crucero por el coral en embarcaciones que tienen un fondo transparente, o bien en sumergibles mediante los cuales se nos permite apreciar el arrecife sin tener que entrar en el mar. La playas en las orillas de la Gran Barrera son de blancas arenas. En estas islas se pueden realizar variados recorridos en donde que nos permiten ver distintas especies de aves.
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